Перцы гнали пустоцвет и сбрасывали завязь, пока не узнал про эту подкормку: цветут и плодоносят без остановки — кусты ломятся от урожая
- 21:02 8 июля
- Илья Соколов
Высадили рассаду, кустики прижились, зазеленели, и вот уже появляются первые бутоны. Казалось бы, самое время поддать удобрений, чтобы цвели посильнее. Но с перцем такая тактика часто выходит боком. Эта культура довольно чётко диктует, что и когда ей нужно, а нарушение графика оборачивается осыпанием цвета и некрасивыми пятнами на боках плодов. Давайте разложим схему подкормок по полочкам — без лишней химии, но с пониманием, зачем мы льём тот или иной состав.
Почему не стоит лезть с удобрениями в разгар цветения
Общее правило звучит так: цветение — не время для сытного обеда под корень. Основную еду перец должен получить до того, как раскроются бутоны, и сразу после, когда уже висят крохотные завязи. В промежутке допускаются только лёгкие обработки по листу, и то с оговорками. Если вы начнёте заливать кусты азотом, когда они цветут, то спровоцируете бурный рост ботвы, а цветки просто отвалятся — растению станет не до размножения.
Правильный сценарий выглядит так. Через 10–14 дней после высадки даём стартовый толчок для роста зелени. Затем, когда начинают формироваться бутоны, переключаемся на калий и фосфор. После цветения, когда завязь уже видна, снова калийно-фосфорная поддержка с добавлением кальция. И на стадии налива повторяем этот же состав.
Старт: помогаем кусту набрать массу
Первую подкормку после переселения в грунт делают не сразу. Дайте перцу дней десять на адаптацию — лёгкая остановка в росте в это время абсолютно нормальна. Как только заметили, что куст тронулся в рост, можно подкармливать. Самый простой и надёжный вариант — азофоска. В ней азот, фосфор и калий подобраны в равных долях, обычно по 16%. Разведите 20–30 граммов гранул в ведре воды и пролейте по уже влажной земле. Литр на куст — этого хватит.
Если предпочитаете собирать коктейль самостоятельно, то на тот же объём воды возьмите 20 граммов мочевины и 15 граммов сульфата калия. Мочевину можно заменить на кальций-аммиачную селитру в той же дозировке — заодно дадите растению немного кальция, о важности которого поговорим дальше.
Бутонизация и налив: калий, фосфор и ничего лишнего
Как только увидели, что куст набирает бутоны, азот из меню практически убираем. Теперь на первый план выходят калий и фосфор. Классика — сульфат калия и суперфосфат, по 15 граммов на ведро. Суперфосфат растворяется тяжело, поэтому его сначала запаривают в небольшом количестве горячей воды, постоянно помешивая, и только потом выливают в общий объём. Ещё удобнее и эффективнее взять монофосфат калия — 10–20 граммов на 10 литров. Это чистое фосфорно-калийное удобрение, которое прекрасно усваивается.
Сразу после того, как лепестки облетели и на их месте завязались крохотные горошины перцев, даём третий круг — снова фосфор и калий. В этот момент обязательно добавляем кальций, иначе рискуем получить вершинную гниль.
Кальциевая страховка от гнили на боках
Вершинная гниль — это когда на кончике плода появляется тёмное, сохнущее пятно. Выглядит как ожог, и чаще всего это сигнал о дефиците кальция. Беда в том, что многие кальциевые подкормки содержат ещё и азот. Например, кальциевая селитра — вещь рабочая, её разводят по 10–15 граммов на ведро и вносят перед цветением и по завязям. Но в ней есть азот, а перекорм азотом сам по себе может спровоцировать ту же гниль. Замкнутый круг.
Гораздо безопаснее пользоваться хелатом кальция. Азота в нём нет совсем, зато кальций находится в самой доступной для растения форме. Разводите 10 граммов или миллилитров (смотря что купили — порошок или жидкость) на ведро воды и поливаете под корень каждые 10–14 дней, начиная с фазы завязей и до конца плодоношения. Это лучшая страховка от уродливых пятен.
Борная кислота: когда и как правильно
Бор — элемент миниатюрный по дозировке, но колоссальный по влиянию. Без него цветки получаются хилыми, завязи осыпаются, а плоды мельчают. Первый раз бор дают по бутонам, второй — когда пошли завязи. Аптечный спиртовой раствор не годится, нужна именно порошковая борная кислота.
Для полива под корень — 5 граммов порошка на ведро воды. Если опрыскиваете по листу — концентрация ниже: примерно 1 грамм на 10 литров. Учтите важный нюанс: во время активного цветения опрыскивать нужно аккуратно, стараясь не попадать прямо на раскрытые цветки. Ещё более мягкий и эффективный вариант — метаборат калия. Он содержит и бор, и калий, и усваивается гораздо лучше обычной борной кислоты. Дозировка та же: 5 граммов на ведро под корень или 1–2 грамма на опрыскивание.
Что делать с органикой: зола, навоз и травяной чай
Если вы принципиально избегаете минеральных удобрений, арсенал тоже есть. Навоз и куриный помёт — вещи мощные, но только на старте. Свежим навозом под живые растения не работают вообще — сгорят. Готовят настой: коровяк заливают водой 1:5, птичий помёт 1:1, выдерживают в тепле неделю-полторы до окончания бурного брожения. Затем коровяк разбавляют 1:10, помёт 1:20 и поливают. Но запомните главное: это азотная бомба, её место — до цветения. Как только пошли бутоны — с навозом и помётом завязываем.
А вот зола — идеальный спутник как раз для периода цветения и налива. Азота в ней нет, зато калия и фосфора — в достатке. Можно рассыпать сухую, примерно стакан на квадратный метр, заделать рыхлением и обильно пролить. А можно сделать настой: 200–250 граммов золы залить ведром горячей воды, дать постоять пару суток и поливать по пол-литра-литру под куст. Травяной забродивший настой — тоже неплохая поддержка, но на бедных почвах одной травы мало, используйте его как дополнение к золе, а не как замену всему.
Стоит ли связываться с дрожжами и нашатырём
Мода на дрожжевые подкормки не утихает, но правда в том, что пекарские дрожжи в почве долго не живут и сами по себе не содержат ни калия, ни фосфора, ни кальция. Определённую пользу они могут принести как стимулятор почвенной микрофлоры, но не как замена основному питанию. Хотите поэкспериментировать — разведите чайную ложку сухих дрожжей с ложкой сахара в литре тёплой воды, дайте постоять пару часов, разбавьте втрое и полейте. Вреда не будет, но и чуда не ждите.
С нашатырным спиртом история похожая. Это водный раствор аммиака, то есть форма азота. Но он крайне летуч, большая часть уходит в воздух ещё до того, как корни успеют его усвоить, а дышать парами в тесной теплице откровенно неприятно и небезопасно. Если нужен азот — есть мочевина и аммиачная селитра, они работают надёжнее и без резкого запаха. Про йод и вовсе забудьте: те микроскопические капли, что предлагают разводить в ведре, не дают ровным счётом ничего, а риска обжечь листья добавляют.
Соблюдайте очерёдность: сначала зелень, потом бутоны с упором на калий и фосфор, а в момент налива обязательно подключайте кальций. Тогда перец ответит толстостенными, сочными плодами без единого пятнышка, сообщает svoevse.ru.